La Guida Sentimentale ai Monti del Sud di Emilio Buccafusca si apre proprio con un’escursione al Campo di Summonte. Sono solo un paio di pagine, ma traboccanti di immagini, come un dipinto velocissimo e preciso. Lo scritto s’intitola “Al Vallatrone per il Campo di Summonte”. Penso che sia il primo posto di cui ricordo di essere stata.

Se ripenso alla mia infanzia ad Avella la prima immagine che mi viene alla mente è senza dubbio il Campo di Summonte. Ci sono stata dieci, cento, mille volte. Ricordo i fili d’erba verdi e lucentissimi, la lunga fontana di pietra traboccante d’acqua ghiacciata, abbeveratoio per le mucche. Era una vasca, una piscina imperiale, alle sue spalle delle piante secolari facevano da guardiane circondando la piana. Al Campo di Summonte sempre c’erano le vacche, erano di tanti, vari colori, dal pelo lucido, rosse, bianche, nere, a macchie.
Ci volevano dalle 2 alle 4 ore, l’aria era fresca e pura. Dei tanti percorsi che potevamo fare, quello al Campo di Summonte era per me il più bello. Partiva ricco di fiori, ginestre, sassi sul selciato, bruchi e poi farfalle, conoscevo ogni angolo di quel sentiero sassoso baciato dal sole. Diventava dopo ombroso, composto da alcune curve piene di piante che spuntavano dal sottobosco, e poi s’infilava tra gli alberi fitti.
Si passava anche per un punto, un piccolo piazzale, che chiamavo Il Campo dei Grilli. Ad ogni passo, migliaia di piccoli grilli di ogni colore saltavano scappando, per poi muoversi ancora, allegri e irrequieti, bianchi, azzurri, grigi, verdi. Se quell’erba fosse stata un’universo, i grilli erano parte del firmamento, minuscole stelle comete che sfuggivano ai miei passi e poi vi ricadevano dentro. Un universo in un altro universo: il mio, fatto di un pianeta che non conoscevo ancora, e che man mano si formava ai miei occhi. Avevo sicuramente meno di quattro anni mentre vivevo tutte queste storie.
Ciò che fin dall’inizio prese forma nella mia mappa furono proprio quelle montagne, con la Valle delle Fontanelle e il Campo di Summonte. Il cielo era sempre azzurro su di loro, su quella Valle, sui sassi bianchi tirati nel Clanio.

Sarebbe affiorato a breve nella mia coscienza, sotto al portone scuro della casa in cui abitavano i miei nonni, una domanda, illuminata solo dalla luce azzurrina del bagno, mentre varcavo verso la stanza in cui c’era il camino: perché, visto che esisteva un mondo intero, io ero lì? Perché quello era il mio nome e quelli che mi avevano insegnato erano i nomi dei miei genitori, e dei miei nonni? Perché avevo quell’aspetto, che iniziavo a riconoscere nello specchio? E perché il lungo gatto grigio, Bri-Bri, che dormiva sul divano grigio sotto al portone, era proprio grigio, dalle zampe bianche, il pelo lucido e le unghie arcuate e affilatissime, come se quello fosse l’unico suo modo di essere, univocamente determinato? Perché proprio Avella e tutti quei dati che pian piano stavo immagazzinando?
​Era strano, era maledettamente strano, che con tutti i miliardi di possibilità che c’erano, il caso aveva fatto girare la ruota e per me s’era creato proprio quel mondo, l’unica soluzione possibile. Tutte le cose che mi circondavano, erano bellissime e determinate da qualcosa sulla quale non avevo potere.
Ricordo che ci fu un esatto momento di transizione tra il vivere e l’osservare e l’analizzare e imparare ciò che mi stava accadendo e il momento in cui presi esattamente consapevolezza di chi ero, e trovavo tutto così strano, che io ero proprio io, in quel posto, che tra l’altro era straordinario: guardate che razza di fortuna mi era capitata.
Avevo appreso che io ero Valentina, e al mattino mi svegliavo, e andavamo a fare delle passeggiate nella Valle delle Fontanelle, al Castello, al Campo di Summonte.

Poi sono passati gli anni, e sono apparse altre cose. La scuola elementare, le grandi città, altri mondi, e il Campo di Summonte si è allontanato. E’ rimasto però indelebile nei miei ricordi, una piana che riappare nei sogni, luogo di confine immobile e fermo in cui quella bambina continua a giocare. Ricordo il cappello di mio nonno, l‘albero secolare sul quale mi arrampicavo e le sue radici, i colori della primavera e poi dell’estate. Lo scampanellio delle vacche, il casotto dei pastori che facevano il formaggio.
 Tra i miei ricordi, una volta, al ritorno dal Campo di Summonte, avevo un bruco su una foglia. Era un bruco stupendo, grande quanto la mia piccolissima mano, dai buffi peli verdi e le estremità rosse. Era così bello e morbido che si poteva accarezzare, sembrava uno dei peluche che tenevo riposti a casa nella cassapanca bianca. Vi immaginate lo stupore di una bambina nel trovare un bruco così? Su questa lunga foglia lucida e verde lo stavo portando via con me, ponendo attenzione a non farlo cadere, ma quando giungemmo alla macchina mi accorsi che il bruco era scomparso. Fino a pochi secondi prima l’avevo visto, e dopo non c’era più. Da allora ho amato tutti gli insetti, in particolare i bruchi, i bruchi pelosi.

Conobbi, tra i tanti animali che incontravo, anche delle bellissime farfalle nere. Avevano il corpo oblungo a strisce bianche e nere, ali lunghe e affusolate di colore nero con puntini bianchi, e anche se nel complesso erano meno leggiadre delle altre farfalle, erano più originali, con quell’aspetto da farfalle notturne vestite a festa, falene in abito da sera anni ’50. Era l’Amata Fegea. Le trovavo spesso a due a due unite con la parte posteriore del corpo, innamorate, non si staccavano neanche quando volavano.
Dopo molti anni, oserei dire un paio di decenni, mi sono chiesta il Campo di Summonte dove fosse finito. Non s’era mai spostato, lo sapevo, e avrei potuto tornarci in qualsiasi momento, così come in altri luoghi dov’ero stata, e proprio forte di questa certezza non mi ero più preoccupata di andarci. Per qualche motivo nel tempo non era più accaduto. Avevano preso forma altre cose, e queste si succedevano senza sosta. Il Campo di Summonte era rimasto lì, come il passato che non può essere cancellato. Ciò che è stato è stato, come potrebbe scomparire? Ma le montagne non erano rimaste quelle di un tempo, sotto sotto lo sapevamo. Anche per questo avevamo smesso d’andare. Erano cambiati i tempi, erano cambiate le usanze, erano cambiate le passeggiate.
Così in una giornata di fine dicembre di un presente molto vicino (quanti dicembre ci saranno nel presente?), panettone attaccato allo zaino e una bottiglia di spumante, ci siamo incamminati. Non mi piaceva nessuno dei due, spumante e panettone, ma per il piacere di festeggiare in un modo atipico, ero assolutamente entusiasta dell’idea.
Il percorso era ed è ancora semplicissimo, quasi interamente in piano. L’aria fresca di montagna, rende i diversi chilometri di cammino piacevolissimi e meno stancanti di metà di quei chilometri in città, dove l’aria impura e il caos quotidiano non rilassano né il corpo né lo spirito.

Siamo partiti dalla località Tre Castagni. Sul percorso, ci siamo soffermati, di proposito, alla Bocca dell’Acqua e al ritorno al Campo dei Grilli.
Nessun grillo c’era in quel giorno d’inverno, ma l’erba, quella era identica, con una coltre di nebbia bassa e cupa che avvicinandosi da un vicino e ripido pendio sembrava sussurrarle di star buona e di nascondere i suoi segreti a noi che oramai eravamo adulti.
Per quanto riguarda la Bocca dell’Acqua, si tratta di un punto, una roccia-grotta, dalla quale l’acqua sgorgava copiosamente, alimentando il fiume Clanio. Un tempo la vegetazione era molto più rigogliosa e l’acqua che scorreva nel Clanio permetteva ai contadini di irrigare i campi. Alla fine degli anni ’50 la Bocca dell’Acqua fu incanalata, la Cassa del Mezzogiorno fece i lavori ed il fiume si ridusse. Prima di essere incanalata la Bocca dell’Acqua aveva una portata d’acqua grandissima (tant’è vero che hanno trovato utile captarla) e percorrendo quei sentieri prima del ’57 se ne sentiva il rumore, un rombo che, a detta di chi lo ricorda, ad intervalli di qualche secondo faceva un botto, cadendo “al di sotto” in qualche punto. Era considerato un luogo pericoloso intorno al quale fare attenzione e si raccomandava alle contadine di non avvicinarsi. Percepito come un inghiottitoio, c’era il rischio di caderci dentro e annegare.

​In questo dicembre, oltrepassata la Bocca dell’Acqua, dopo un’oretta e più a camminare in un bosco in cui non succedeva niente, si aprì davanti a noi il Campo di Summonte in un modo molto diverso da come lo ricordavo. Non era di ampio respiro, ma più stretto, affogato, anche se verde, erboso, e comunque per certi versi ancora molto bello. Forse lo ricordavo immenso perché ero piccola? La fontana era uguale, ma il campo pareva ristretto in lavatrice. Forse quel paio di costruzioni nuove c’entravano qualcosa?
Una mandria di cavallini era nei dintorni della fontana, e vedendoci alcuni si allontanarono nascondendosi tra gli alberi alle spalle. Era tutto immobile. Il tintinnio delle vacche non c’era, se non lontanissimo. Ci pervase una sensazione di tranquillità, i cavallini, la nebbia nel bosco, il sole che all’improvviso infrangeva i suoi raggi nella vasca, mentre raffreddavamo lo champagne da festa mettendolo nell’acqua. Era bello, ma molto diverso dai miei ricordi. Persone diverse, stagioni diverse. Costruzioni diverse, memorie perse.
Sicuramente alcune cose allo stato attuale sono oggettivamente cambiate: le strade sono più battute di un tempo, abbiamo trovato un paio di jeep parcheggiate e anche una nuova costruzione, piuttosto grande. Non sembra più il campo lontano da ogni cosa che si apriva dinanzi a noi solo dopo due o tre ore di cammino, ricoperto di margherite, rumore di acqua scrosciante, ghiacciata, cristallina e distesa nella fontana, a volte macchiata da chiazze verdi pure nel loro colore come un inchiostro, come una forza propria della natura che si espandeva ovunque, anche nell’acqua di una fontana di pietra.

Bisognerebbe ritornarci in primavera prima di poter dire con certezza quanto il Campo di Summonte è effettivamente cambiato. La vegetazione era invernale e piuttosto scarna. L’unica carne era quella dei ciclamini, umidi e vellutati, che crescono in abbondanza nelle zone ombrose, una costante nel terreno morbido. Qualche Crocus sembrava sperduto qua e là. Il Crocus, il principe del Campo di Virgilio, è un fiore che qui sulle montagne di Avella ho sempre visto, la cui bellezza non passa mai inosservata. Oltre al Crocus, solo un’altra pianta, apparentemente qualsiasi, ha attirato la mia attenzione: l’Helleboros Foetidus, una piantina della famiglia delle Ranunculaceae. Nonostante il nome ingannevole, l’Elleboro non ha nessun odore sgradevole, e risaltava, di colore verde scuro, nel fogliame rosso-bruno del percorso di ritorno. Un bel fiore verde si ergeva come spartana ed unica manifestazione floreale nel bosco, dando l’idea di una piantina preistorica, al punto da mettermi alla ricerca di informazioni su di essa. In una foresta selvaggia in cui non sono permessi i colori, sintomo di debolezza, in cui si pensa solo alle cose pratiche, i Crocus parevano in fondo pagare il prezzo della loro bellezza, fatta di fragile solitudine. I ciclamini, così nascosti, non prendevano parte all’elenco dei fiori, carni destinate a nascondersi nella terra. L’unica pianta, vispa, diritta, con un fiore che non sembrava neanche un fiore, era questa benedetta piantina preistorica. Essendo inverno, i fiori erano pochi.

​Questa è stata l’ultima immagine fiera di prima di ritornare al paese, con le stelle che affioravano nel cielo grigio argento al crepuscolo, prima del traffico su Mugnano, prima della spesa, della tavola messa, prima di Natale, dell’aria intossicata dai camini.
Buon Natale, vi direi, se non fosse che siamo a giugno.

​Vi lascio, come al solito, con alcune righe di Emilio Buccafusca.
Tra fiori selvaggi e profumi di menta, finocchio e rosmarino, vanta nel primo tratto oliveti che offrono i rami quasi braccia di candelabri d’argento ed insinuano pace ai malaccorti che osano imprecare alla ripidezza ed alla impervietà della sassaia.
D’inverno non c’è nessuno ed il vento infuria tremendo e iracondo con l’ira della solitudine contro le querce robuste e i rametti stecchiti sollevando la neve che pur violata riprende cristallina la sua verginità.
 D’estate alpeggiano gli armenti trasportati dal Tavoliere ad urli e sassate dai bovari che tornano adesso ancora dalla Germania e dalla prigionia. […]
 Nella bàita del Campo, accanto alla sorgente, i padroni lavorano burri e caciotte, così come da secoli gli avi degli avi.”
(Emilio Buccafusca, Al Vallatrone per il Campo di Summonte, scritto numero 1)

Ebbene penso di si se immaginiamo anche soltanto di calarci nell'arco temporale che ha visto l’ “epopea augustea” coinvolgere i territori dell’Agro “Abellano” come luoghi periferici, ma strategici, del grande Impero che dominava il mondo intero. A parte le ville e i terreni assoggettati per centuriazione ai comandanti romani, le terre di Abella erano ricche di derrate per rifocillare, ma anche e soprattutto di acqua per dissetare le legioni di Roma e che la stessa Abella aveva già appoggiato nelle guerre sannite.

Sotto Augusto, a Miseno, fu dislocata la più grande delle flotte che Roma avesse mai avuto per il controllo di tutto il Mediterraneo. Una flotta e un esercito di grande dimensioni, che aveva bisogno di cibo ma soprattutto di acqua. Anche per questo fu costruita una delle opere pubbliche più grandiose di Augusto in Campania, un acquedotto colossale che portasse acqua fresca e abbondante ai principali centri della Campania ed attraversava, ora con condotti sotterranei, ora con ponti e canali, tutta la pianura campana, lungo la direttrice che partendo da Serino e toccando Sarno - incrociandosi a Palma Campania con l’altro acquedotto che da Abella, passando per Cimitile, Nola e Palma, portava acqua a Pompei - proseguendo per S. Gennaro Vesuviano, Casalnuovo, San Pietro a Patierno, Napoli, Pozzuoli, fino al Capo Miseno, alla famosa piscina Mirabilis, grandioso serbatoio d’acqua per la flotta ivi dislocata.
Dall'incrocio, quindi, di queste due direttrici, può nascere il nostro “itinerario”, che proprio per questo possiamo definire le “Vie dell’Acqua”.
E una di queste vie parte proprio da qui, l’Agro Avellano.

A Miseno, sul lato nord-ovest del Golfo di Napoli, costruita nel periodo Augusteo, si trova la più grande cisterna romana di acqua potabile mai realizzata. Interamente scavata nel tufo ha la capacità di 12.000 metri cubi d’acqua, è alta 15 metri, lunga 72 e larga 25 ed è ricoperta da una volta a botte sostenuta da 48 enormi pilastri cruciformi, disposti in quattro file, a formare cinque lunghe navate.

Manco dal piano di Lauro da vent'anni.
​Non ricordavo quasi nulla di questo tortuoso percorso incespicato nel bosco. Ero distratta dalle mie amiche anche loro bambine, e una aveva proprio il nome di Laura. Il piano di Laura. Il progetto di Laura. Laura aveva solo 3 anni ma era molto adatta a camminare, non mostrava alcun segno di fatica. Aveva i capelli lunghi e sottili con piccoli boccoli che non erano mai stati tagliati nei suoi tre anni di vita. Era magrissima e dai bei lineamenti. Sua sorella Anna, che era mia coetanea, voleva raggiungere l’oasi del WWF. 

 “Quando c’è il WWF? Troveremo il Panda?” continuava a chiedere. “Sì, c’è il WWF, camminiamo” ci rispondevano gli adulti e così continuavamo a camminare. Onestamente, non avevo mai creduto che là sopra ci fosse l’oasi del WWF che Anna cercava: su quelle montagne non c’era nessuno.

Si riconoscono da sinistra : con il fucile il guardiaboschi Salvatore Napolitano, padre del giudice Gennaro Napolitano di Avella da poco scomparso; con la sigaretta l’ing. D’Avanzo Edoardo, figlio del chirurgo Martino e nipote del cardinale D’Avanzo; Amerigo Pescione sindaco di Avella e tra le donne la signora Gragnano accanto Edoardo e la signorina Pescione. La strada che avevano percorso parte da Fontanelle, arriva a Pianura e prosegue per la Sguessa del Salomone fino al piano del Rapillo. Questa strada era molto usata dai pastori per portare pecore e capre al piano di Laura da Avella e per il contrabbando tra lo Stato Pontificio di Benevento e il regno di Napoli.

L’oasi del WWF sul Partenio c’era davvero, ma era molto diversa da come la immaginavamo, per noi bambine un oasi del WWF avrebbe dovuto avere un biglietto di ingresso e gli animali (possibilmente, un panda) in bella vista, e a parte qualche cartello all’inizio del percorso, in località Acqua delle Vene, nell’oasi Montagna di Sopra di Pannarano non c’era niente di tutto questo.
Mentre Anna chiedeva, Laura invece camminava, camminava imperterrita, senza dire niente. Il percorso sembrava lungo, ma la realtà è che eravamo distratti dai discorsi, dalla compagnia. Quando arrivammo c’era una grande piana solo per noi. L’erba era gialla e il cotone delle nostre tute anni ’90 aveva colori pastello che sembravano essere stati sbiaditi da un sole che nei miei ricordi era già andato via. Era sbiadita l’erba, le nostre felpe e oggi anche le fotografie. E all’imbrunire ogni cosa sembrava dolce in una giornata d’estate che non era calda ma fresca come un bicchiere di té alla pesca. Che sto dicendo? Non lo so, in fondo sono passati tanti anni e so solo che prima o poi alla piana di Lauro dovevo tornare, perché la verità è che non ricordavo molto di più del piacere di quella compagnia di tanti anni fa, che a volte, ciclicamente nel tempo, si ripeteva nei pressi di Montevergine e dell’Acqua delle Vene.
Esistono più modi per raggiungere il piano di Lauro/a, noi partiamo da Quattro Vie e percorriamo il sentiero dello Scalandrone, la stessa strada di allora. Il bosco di faggi è così fitto da non far quasi giungere la luce del sole, forse per questo nei miei ricordi la giornata era ombrosa. Si tratta di un percorso complessivamente in piano, ma fatto di saliscendi continui. Si passa, tra i vari punti, per la Porca del Pero, una delle Porche di Avella (parti della montagna così chiamate perché ricordano il dorso di un maiale). Tra un tratto e l’altro di salita e discesa appaiono spesso rocce imperiose, dai nomi incantevoli come Roccia delle Streghe, Ciesco del Brigante. Alcune hanno aperture che potrebbero ospitare, se sul Partenio ci fossero, un animale feroce. Ad esempio, un puma. Ma non c’è nessun puma qui, e un po’ me ne dispiaccio: in fondo essere sbranati da un puma sarebbe stata una morte meritevole, e qualche milione di anni fa dopotutto poteva anche capitare. 

Tra i faggi compaiono prima episodicamente, e poi numerose, le piante di tasso.
“Lo vogliamo assaggiare?” come prova di coraggio, masticarne un rametto. Meglio della roulette russa. Siamo nel bosco Acerone. Il cielo coperto, le rocce anguste, ci fanno giocare con la morte. D’altronde all’inizio in paese un abitante del luogo ci aveva raccontato, scherzando, ma non poi così tanto, di aver già pronto per sé il cassettino, in quel bel cimitero che affacciava sulla valle.

Incontriamo prima la fontana dell‘Acqua Fredda, la sorgente più alta del Partenio, a 1300 metri. L’acqua è fredda, buonissima, meglio di uno spritz. Qui mangiamo dell’ottima ricotta di pecora di Summonte. A pochi passi dalla fontana c’è già la piana di Laura, 1258 m. Qualche goccia d’acqua ogni tanto cade ma non desta in noi preoccupazione. Il piano è vicinissimo e non importa se torneremo a casa zuppi, cosa che comunque siamo sicuri non accadrà. Mi ricordo ancora una volta, di nuovo, la pioggia sui Vosgi valicando verso l’Alsazia: ogni volta che il cielo è annebbiato e l’erba è accesa di un verde luminoso e i boschi rigogliosissimi la mia mente ritorna ai Vosgi. Una croce all’ingresso della piana, un bosco di faggi alternati verdi e rossi contorna una distesa piatta di verde e venata da un biancore gelido. Sembrano rocce quel suo duro pavimento di margherite, margherite che non sfioriscono al freddo né sciupano i loro petali con la pioggia. Semichiusi teneramente come corone metà bianche e metà rosa sulle loro buffe testoline gialle, alcuni petali s’intimidiscono se osservati. Poi ci sono ciuffi di viole e di primule. Loro sono vistose, sono regine. Alcune sono gialle, forti diritte e compatte. Una quindicina di mucche si adagiano su questi prati nei pressi di un rifugio rosato e il cielo grigio sparge il suo gregge di cirri nella pianura irradiandoli da ogni parte nei campi. Andate a brucare anche voi, andate. E a breve il sole irrompe nella vicina piana del Rapillo, che raggiungiamo attraversando quella di Lauro.
E’ qui che è stata scattata quell’antica foto del 1900. E’ una conca adornata di sassi disposti come cascate che si versano nel verde. Un gigante li ha rovesciati qua dentro, stanco di portarseli dietro. E’ una piana che un tempo si riempiva d’acqua, alcuni alberi a mezza altezza fanno da segnaposto a volerla risalire. ​

Scendendo al centro, che succede? Non si sa. E’ come tuffarsi in un lago, ma senz’acqua, e verde. Magari, lì al centro, non scorre il tempo, e si ritorna alla preistoria. Al tempo del puma. Tra il Rapillo e il Lauro cespugli di ginestre e di viole si alternano in composizioni da regalo. Spaghetti verdi diritti e puntini viola. Al rifugio incontriamo una coppia, un ragazzo e una ragazza, che sono saliti da Avella in sella ai loro bellissimi cavalli, uno biondo e uno nero, per stare tutto il giorno insieme. Ci offrono del vino e del formaggio fatto da loro. Sono gli ultimi veri romantici, come direbbero in qualche canzone dei cani. Al ritorno su un punto panoramico osserviamo la trave di fuoco, poi scendiamo a Pannarano passando prima per il Mafariello, un oasi per picnicchisti con una vecchia fontana che viene assaltata da casertani nei giorni di festa. Scendendo a Pannarano queste montagne, come diceva Fulco Pratesi, ricordano quelle del Guilin, nella Cina. Sono rocciose, in alcuni punti pelose d’alberi. In questa zona fu voluta fortemente l’oasi del WWF anche per questo: ecco che così, con l’appoggio del fondatore del WWF Fulco Pratesi, fu voluta l’oasi Montagna di Sopra, che in qualche modo ha cercato di preservare le cime del Partenio negli anni.

Infine scendiamo a Pannarano, sabato sera a Pannarano. E’ un paese in cui quasi tutti hanno menomazioni fisiche, ci dicono degli avversori del paese all’ingresso. Mi sembra una maldicenza. Chiediamo informazione a un disabile, poi a un secondo disabile, e a un terzo disabile, e mi convinco che sia vero. Ragazzini nei bar, nella pizzeria, con i motorini, su e giù per i vicoli, facendo salti inconsulti. Quanto movimento a Pannarano. Un cane ci segue. Segue tutti, si chiama Ombra. Il suo pelo è bianco e morbido. A Pannarano, nella piazza, c’è anche il traffico. E un bellissimo albero secolare.

Ritorniamo a casa passando per Pietrastornina mentre il cielo s’infiamma su una valle verde in cui sono incastonati piccoli paesi. La pietra di Pietrastornina si erge come un castello che non può appartenere ai suoi abitanti, residuo di un’altra epoca e di altre credenze. Un’ombra minacciosa su cosa crediamo di essere e non siamo. Discendendo verso casa i paesi si fanno sempre più morbidi affiorando nel crepuscolo e le case più numerose. Fino alla civiltà: il Cineplex. Poi compriamo il Nasi Goreng da LIDL ed è subito festa, mentre un altro di noi se ne torna a casa con tre pizze congelate per assecondare un suo familiare e il suo desiderio di morire. È sabato sera. Ho fatto un tuffo in vent’anni fa e nella preistoria. Ho conosciuto un puma. L’ho invitato a cena. Una cena LIDL. Sogno e realtà s’intrecciano. È festa. Festa. Festa sempre.

Libri consigliati: Partenio Natura – Flora e Fauna Appenninica – Pino Eremita – Comunità Montana Partenio – WWF Delegazione Campania.

“Avella, un re favoloso chiamandola Moéra sembra averla fondata per divertire i bambini della sua epoca remota. Poi quei bimbi si fecero grandi ed a furia di commerci e di guerre, a furia di errori politici l’arricchirono e la distrussero né più né meno come ai tempi d’oggi sogliono fare le nazioni ed i popoli.” 

Così Emilio Buccafusca descrive le nostre terre nel febbraio del 1946, nella Guida Sentimentale dei Monti del Sud, all’inizio delle pagine che ripercorrono la salita al Ciesco Alto avvenuta insieme ad altri quattro alpinisti napoletani. Buccafusca, il cui nome non a tutti dirà qualcosa, era una personalità poliedrica e probabilmente il massimo esponente del futurismo a Napoli, in stretto contatto con Marinetti. Nato a Casalnuovo nel 1913, era medico ortopedico, pittore, poeta, giornalista, scrittore e specialmente “alpinista”: iscritto al CAI di Napoli, partecipò fin da subito al neo fondato gruppo roccia della sezione e non di rado esercitò la sua professione di medico a titolo gratuito all’interno del Club Alpino Italiano quando si presentavano dei piccoli infortuni. La passione per le montagne si riflette continuamente nella sua produzione letteraria, tra le sue opere più importanti citiamo Aeropoema, Guida sentimentale ai monti del Sud e altri scritti di montagna e una vasta collezione di poesie, che molto spesso rispettano alla lettera i canoni futuristi, in cui disegno e parola si confondono (un esempio su tutti, “Cordata” del 1953, in cui la lettura della poesia, che deve avvenire dal basso verso l’alto, costeggia il profilo della montagna, come a simularne la scalata).

Non nego che fin da quando mi è capitato Guida sentimentale dei Monti del Sud fra le mani (edito da Dante & Descartes e non così facile da reperire, ma lo potete ritrovare in alcune biblioteche del circondario) mi era venuta voglia di fare altrettanto, ma ampliandone la collezione ad altri sentieri e luoghi non strettamente montani, riprendendo un’idea di molto precedente, che doveva affiancare già molti anni fa le recensioni cinematografiche di cui mi occupavo dal 2005. Ecco quindi come nasce questa rubrica, “Guida Sentimentale della Campania”. 

Queste cinque pagine di “Al Ciesco Alto di Avella” descrivono in maniera efficace una salita che, a settant’anni da allora, non si presenta diversa. Il panorama ampio e straordinario, il cielo che con nuvole di forme fantastiche si staglia sull’ondulata catena montuosa sono doni che, scegliendo la giornata giusta, possono ripetersi. Mai identici, ma dello stesso valore di questo giorno descritto nel ’46: la veduta del mare, Capri, Vico, Sorrento non sono cose che scompaiono così da un giorno all’altro, così come le montagne alle spalle di Avella.Il percorso fu questo: da via dei Mulini, oltrepassato il torrente Clanio, Buccafusca e i suoi compagni puntarono lo Spadanfora, da lì salendo sulle Creste. Da qui il panorama già mostrava diverse vette, i cinque alpinisti proseguirono quindi fino al Ciesco Alto dove il panorama raggiunse il suo massimo. Il gruppo, provato dal vento tagliente e dal freddo, vedendo schiarirsi il cielo sull’Acerone pensò in un primo momento di proseguire ancora e scendere per il Campo di Summonte, ma poi alcuni contrattempi fecero prendere la scelta di ritornare indietro per la stessa strada (uno di loro, Gioacchino Cinque, si era attardato).
I sentieri delle Creste sono sempre stati noti, ma non a tutti. Già nel ’46 Buccafusca descriveva gli avellani come degli abitanti che “concordemente ignorano le montagne che li sovrastano e quando non le disprezzano le guardano talvolta con terrore.” Una visione in parte sicuramente giusta ma estremizzata dal fatto che egli non conosceva in modo totale gli avellani e non sapeva che per molti di loro la montagna rappresentava una ricchezza e una fonte di approvigionamento. Il taglio del legno, il contrabbando del tabacco, il pascolo, le castagne e molte altre risorse (funghi, tartufi, more) permettevano alle persone di sopravvivere anche nei periodi più duri come negli anni a cavallo fra le due guerre o nell’immediato dopoguerra. Numerose sono le testimonianze di come la montagna “aiutasse” alla sopravvivenza, anche nelle cose più semplici. Ad esempio, racconta Rosa Biancardi (anni 83) di come la sua giovinezza fosse scandita da un ritmo dolce e faticoso in cui i giorni si susseguivano caratterizzati dalla sveglia prima dell’alba, quand’era ancora scuro, e di come lei e le sue sorelle capeggiate dal fratello raggiungevano la Bocca dell’Acqua (la si incontra sulla strada per il Campo di Summonte) per raccogliere “e’ falasce”, delle erbe particolarmente gradite al bestiame. In queste giornate, le ragazze portavano con loro per pranzo al massimo un pezzo di pane senza companatico, intere giornate di lavoro servivano solamente a procurare il cibo per le due o tre mucche che possedevano, cibo che avrebbero conservato per i giorni di pioggia o di maggiore difficoltà.

I sentieri in cui è stato Buccafusca in quegli anni quindi erano battuti giorno e notte, molto più di oggi. Anche Michele D’Avanzo, classe ’28, boscaiolo, figlio del noto industriale dei carboni del ‘900 “Savierello”, raccontava che sempre si incontravano sulle montagne moltissime donne intente a trasportare fascine sulla testa, e addirittura una volta ne vide una partorire nei boschi.
La montagna inoltre non era solo sopravvivenza, ma anche distrazione: alcune persone di Avella, non tutte ma sicuramente molte, erano solite nel fare lunghe passeggiate tra i monti, anche negli anni successivi. Ma se una porzione della popolazione amava ed ama tuttora le montagne per ciò che rendeva loro, un’altra sicuramente le ignora (e non neghiamo quanto sia vero), e questi, descrive Buccafusca, sono “scavezzacolli che a Nola e nei dintorni vanno alle partite di calcio e se l’arbitro non fila sono capaci di accopparlo”, riferendosi a coloro che non sono i discendenti diretti delle origini. Uno scritto quindi che riporta più di un riferimento alla città di Avella e al suo castello, sia una descrizione viva delle sue montagne.

Nel febbraio 2016 è ricorso il 70° anniversario da allora ed in qualche modo, anche se personale, l’abbiamo ricordato, con una salita al Ciesco Bianco da Pannarano in un giorno di sole ma freddo e ventoso, con il ghiaccio che rendeva difficoltoso il percorso ma non al punto di dover utilizzare i ramponi. Ci siamo fermati a lungo in quello che chiamiamo “il Belvedere”, quota 1582 m, dove si ha una vista a 300° che corrisponde all’ampio paesaggio descritto da Buccafusca verso la fine del racconto: sono visibili il Taburno e la Valle Caudina, la costa di Sorrento, Capri, il Piano del Lauro “con la sua malga scoperchiata”, oltre ovviamente alle sinuosità delle creste di Avella. Questo febbraio il percorso sarà ripetuto identico a quello di Buccafusca nel ’46 ed esteso proseguendo per il Campo di Summonte. Invitiamo a partecipare tutti coloro sono interessati a ripercorrere questo percorso storico che presenta anche un dislivello non del tutto indifferente (più di 1000 metri). I partecipanti saranno attinti sia dal gruppo degli Escursionisti di Avella che dal Cai Napoli (al quale apparteneva Buccafusca), con una differenza sostanziale rispetto ad una normale escursione: si seguiranno le orme dei giovani alpinisti futuristi che salirono settant’anni fa, la cui descrizione della giornata lascia un ritratto di un’epoca e di una natura vergine che apparteneva di diritto ai percorsi preferiti del CAI di Napoli.

Il problema interessa più che altro l’area appartenente al comune di Sperone, nella quale, nel tratto dall’Acerone al Ciesco Bianco, l’ambiente risulta fortemente compromesso da una causa non ben definita. Già alcuni anni fa sul Ciesco Bianco moltissimi alberi erano morti, ma adesso il problema risulta aggravato, gli alberi bruciati, secchi, spezzati, si estendono per vari ettari, nella zona dall’Acerone al Ciesco Bianco.

Abbiamo indagato sul caso e chiesto spiegazioni dell’accaduto a varie persone, tra cui Pino Eremita, dirigente della comunità montana Partenio-Valle di Lauro con sede a Pietrastornina (AV), esperto conoscitore del territorio che nel passato, insieme alla figura di Fulco Pratesi, fondatore del WWF, si è impegnato per la valorizzazione del Partenio.
Alcuni hanno ipotizzato che a far morire migliaia di alberi siano state cause naturali, quali vento forte e fulmini, ma non è esclusa la possibilità di una malattia, cosa che spiegherebbe il perché la zona in cui gli alberi sono morti si stia estendendo progressivamente negli anni. In questo caso il problema sarebbe davvero allarmante perché potrebbe estendersi ancora e distruggere completamente le creste del Partenio. Il vento avrebbe poi spezzato gli alberi secchi, rendendo l’ambiente così come lo vediamo, un vero disastro.

Un’altra pista da non escludere è quella di incendio (doloso, oppure no). Spesso vengono appiccati incendi nei boschi, ma in questo caso, al nostro occhio, quasi nessun albero si presenta annerito, ma sono semplicemente secchi, morti, senza forze, leggeri. Cercando bene, però, qualche albero annerito lo si trova. Altre persone con cui abbiamo parlato, esperti contadini e di montagna, ci hanno detto che la distribuzione del sottobosco fa pensare inevitabilmente a un incendio, nonostante gli alberi sembrino semplicemente morti e spezzati per cause ignote. In alcuni commenti in giro sul web qualcuno ha addirittura suggerito che gli alberi siano stati picconati da malintenzionati.

Malattia, incendio, cause naturali? Purtroppo il motivo per cui migliaia di alberi siano morti è inspiegato.
Inoltre, al di là delle cause, sarebbe opportuno provvedere a rimpiazzare gli alberi secchi con dei nuovi in modo da consegnare alle future generazioni un Partenio il più possibile simile a quello che finora avevamo conosciuto.Il problema inoltre è stato debitamente sottoposto a varie autorità competenti sul territorio, ma allo stato attuale non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta concreta.

In sostanza, le operazioni da fare, sarebbero:
1) Scoprire le motivazioni, ed escludere la possibilità di una malattia
2) Cercare di far ritornare il percorso di cresta il più possibile simile a come era un tempo, con un’operazione di ripulitura dell’intera zona, portando a valle tutto il legname ammalorato e procedere con una reintegrazione con nuovi alberi. Ovviamente ci rendiamo conto di come, con i tanti problemi al giorno d’oggi, questo di salvare gli alberi a molti possa sembrare irrisorio.

Eppure, osservare ciò che accade intorno a noi, è un’operazione che non dobbiamo mai smettere di  fare, prima che le cose alle quali più teniamo scompaiano senza che ce ne rendiamo conto, o mentre addirittura facciamo finta di niente.
E poi c’è un aspetto da non sottovalutare: molti dei problemi che ci si presentano, sono “irrisolvibili” (o fuori dalla nostra portata), mentre questo, tutto sommato, è più che risolvibile.

Non può esserci sviluppo nei comuni del Partenio (ad esempio Avella, che mira negli ultimi anni,a diventare a pieno titolo una città d’arte) senza la salvaguardia dell’ambiente, che negli ultimi anni risulta fortemente deteriorato, addirittura a 1598 metri, sull’Acerone, la cima più alta del Partenio.

“Il sentiero dal Ripetitore all’Acerone fu allora piuttosto semplice, e a parte pochi tratti esposti al baratro, anche adesso proviamo a farlo velocemente, come quell’estate. Ma qualcosa risulta diverso. Si inizia ad avvertire il sospetto di qualcosa che non va. Un’inquietudine si affaccia alle nostre spalle, alcuni alberi che sono caduti, prima pochi, poi abbastanza, poi moltissimi, poi tutti. La nostra giornata spensierata muta in un continuo percorso a ostacoli tra alberi caduti per un motivo non del tutto chiaro. Le creste che erano vive, estive, floride, non ci sono più. Da qui in poi, quasi ogni albero è morto. Un incendio? Una malattia? Faremo in seguito tutte le dovute indagini del caso.”

Da Napoli si vedono i monti di Avella: è quasi impossibile liberarsene. Dal piazzale di S.Martino, tra Capodimonte e il Vesuvio, come descrive Giustino Fortunato nel suo Appennino della Campania, quest’allegra muraglia è parte integrante della veduta. Anche se l’occhio cade più che altro sul Vesuvio, sul mare, sui dettagli del centro storico di Napoli, il Partenio è sempre stato lì, a completare il quadro. Montagne lontane e verdi, messe lì per decoro, come se castelli, golfo, vulcani, isole, palazzi reali, chiese e grattacieli non bastassero. 

E’ quindi abbastanza facile capire perché nell’immaginario degli escursionisti napoletani questi monti abbiano sempre avuto un certo valore, visti ogni giorno da casa. Buccafusca, futurista napoletano vicino a Marinetti, descrisse nel 1946 ben due salite al Partenio, nella sua Guida Sentimentale ai Monti del Sud. Giustino Fortunato (1848-1932) fa discendere l’affezione dei napoletani al Partenio addirittura alla tradizione greca, che vedeva i monti di Avella sede di riti pagani, i quali si ripetono ancora oggi inconsapevolmente due volte l’anno attraverso i chiassosi pellegrinaggi di Pasquetta e Ferragosto dei napoletani. Seppur ciò sia stato scritto nel 1878, pare che a 140 anni da allora niente sia cambiato.

“Era questo il monte sacro della greca Partenope, che presso un’ara di Cibele vi adorava i suoi numi protettori Castore e Polluce; era un vecchio nido della gente osca, prima abitatrice della Campania, dimora più tardi delle tribù irpine, di razza sannitica. Assegnato nel medio evo a confine fra due principati longobardi di Benevento e di Salerno, al tempio pagano successe lassù nel VII secolo il cenobio d’un vescovo penitente e nel XII la badia benedettina di san Guglielmo da Vercelli, d’onde, su lo scorcio del XV, fu tratto il corpo di san Gennaro, che Napoli, già dimentica da un pezzo del buon mago Vergilio, proclamò novello suo patrono. E due volte tuttora, in primavera e in autunno, la plebe napoletana trae al Partenio in chiassoso pellegrinaggio: due volte l’anno le feste cattoliche, rimembranze dei baccanali ellenici e dei saturanali romani, animano, come in antico, quell’ampia e misteriosa solitudine. Sono scorsi i tempi, mutati i nomi e le credenze; ma, nella tradizione popolare, rimane viva e gioconda la prisca usanza pagana.”
Ma questa è una mattina di aprile lontana dai giorni dei riti pagani ed è il giorno che abbiamo dedicato ad una delle ricognizioni di quello che momentaneamente consideriamo il sentiero di Buccafusca (ne abbiamo parlato in quest’articolo: “Guida sentimentale della Campania”. A 70 anni da Buccafusca, la salita al Ciesco Alto)

Come spesso già abbiamo fatto per salire al Belvedere, saliamo a Pannarano in auto, passando per i paesi di Mercogliano, Ospedaletto, Summonte. A Pietrastornina ci fermiamo a fare colazione in un panificio e poi proseguiamo secondo il programma: partiti con due auto, ne lasciamo una a Quattro Vie, località dalla quale è possibile innestarsi sul sentiero 227 che va dal Ciesco Bianco al Mafariello, o da cui raggiungere agevolmente il Piano di Lauro. Un’altra auto viene lasciata sopra l’Arenella, un balcone verde trapuntato di piccole margherite bianche che si affacciano su Campo San Giovanni, la grande piana che precede il Campo di Summonte.

In realtà il programma iniziale prevedeva di proseguire in auto oltre l’Arenella fino al ripetitore (Toppa Riviezzo), in modo da giungere ancor più velocemente all ’Acerone, ma avendo trovato la strada ancora innevata (una sorpresa, siamo ad aprile) preferiamo partire a piedi dal balcone fiorito.
 Dall’Arenella iniziamo quindi il nostro percorso, il primo dislivello ci permette di salire sulla cresta. Colpisce fin da subito la vegetazione, oltre alle molte varietà di fiori, ci sono ciuffi rigogliosissimi verdi che spuntano dal terreno nudo. Sembra sia aglio orsino, e all’ombra cresce praticamente solo quello. Qui si presenta a noi una veduta simile a quella dall’Arenella ma ancor più ampia. E’ visibile nuovamente Campo San Giovanni, disteso tra i monti. Inizia così il percorso di cresta. Sarà un saliscendi fra neve ed alberi spezzati, specialmente più avanti sulla strada.

Uno dei nostri obiettivi, un obiettivo che ho sempre considerato preferito, tra le varie cime, è l’Acerone: è la cima più alta del Partenio, con i suoi 1598 metri, ed è il posto in cui conservo alcuni dei miei ricordi estivi. L’Acerone non è solo la punta più alta del Partenio, è qualcosa di profondamente nostro, che domina la piana in cui scorrono lente le giornate degli abitanti del Mandamento. L’Acerone di Avella è alto solo qualche solo metro in più del vicino Ciesco Bianco (1589) eppure è l’unico che sento mi interessi veramente.
Il nostro percorso va avanti con varie tappe.

1) Il Ripetitore
Nel nostro cammino, dall’alto vediamo prima il Campo San Giovanni e poi mano mano affiancarsi il Campo di Summonte. Dei corvi imperiali girano intorno al Ripetitore, come guardiani a una torre recente senza principessa. Al Ripetitore è anche possibile giungere in auto, attraverso una strada asfaltata, la strada di servizio del ripetitore, che non percorriamo, ritornando sul percorso di cresta fra gli alberi.

Appaiono le prime altre e nuove chiazze di neve, che si ricongiungono a quelle che avevamo incontrato in macchina sulla suddetta strada. 

Lo sguardo da qui si sofferma sulle Ripe della Falconara, dove festeggiai i miei 25 anni. Una terrazza più bassa, ma non per questo meno impervia o meno degna di rispetto, rocciosa, a picco sulla Valle delle Fontanelle.
Questa vegetazione verde fitta e vivace ci insegue ad ogni passo. Dove non è così vivace, spuntano dal terreno e dalla neve steli che sembrano dita affusolate di creature aliene, e che si spiegheranno poi in ali verdi dai fiori colorati e non rimarrà più alcun ricordo di quanto erano strane nella loro lotta iniziale per l’esistenza su questo pianeta.

Ad ogni alternanza di tratti tra gli alberi e tratti scoperti al cielo, il Campo di Summonte appare in un nastro panoramico che scorre alla nostra sinistra, adesso ampiamente riconoscibile per i tetti rossi delle due costruzioni che sono state poste lì non molti anni fa, e per il lungo abbeveratoio d’argento, per gli animali, che si mostra a noi più avanti. Gli alberi secolari alle spalle dell’abbeveratoio anche sono visibili. Questi alberi ricorrono nelle foto, a distanza di anni e anni, anche se le persone e le generazioni si succedono.

2) Il termine
Continuando a camminare nella direzione prescelta (la nostra direzione: Toppa Riviezzo-Acerone-Ciesco Bianco) s’incontra una lastra di pietra, che rappresenta il termine d’inizio del comune di Sperone e che risale al 1840.

Da qui in poi, grazie al termine, sappiamo che camminando sulla cresta, da un lato sarà comune di Pannarano e dall’altro comune di Sperone. Documenti e testi relativi a questa divisione sono reperibili nella biblioteca di Sperone.

La natura fa uno strano gioco sui due versanti, mostrando due volti, due stagioni diverse separate dal crinale. Sulla destra, nel vallone di Pannarano, rivolto verso nord, il terreno è innevato e gli alberi sono spogli, mentre a sinistra il cielo è ampio ed azzurro, la vallata verde e i fiori numerosi e di ogni tipo. Noteremo purtroppo, fra poco, che nonostante il sole e la natura siano più generosi nel lato di Sperone, non tutto è esattamente intatto come in quello di Pannarano.

3) L’Acerone. Si raggiunge dal Ripetitore in un gioco da ragazzi, in una calda giornata da agosto l’avevamo addirittura fatto correndo. Allora l’erba ingiallita sembrava grano, nel quale stendersi e guardare il panorama. Sentivo allora, per la prima volta dopo anni, di possedere tutta la bellezza di quelle montagne, una bellezza che era anche mia. Tenevo quei mesi d’estate in mano. Il sentiero dal Ripetitore all’Acerone fu allora piuttosto semplice, e a parte pochi tratti esposti al baratro, anche adesso proviamo a farlo velocemente, come quell’estate. Ma qualcosa risulta diverso. Si inizia ad avvertire il sospetto di qualcosa che non va. Un’inquietudine si affaccia alle nostre spalle, alcuni alberi che sono caduti, prima pochi, poi abbastanza, poi moltissimi, poi tutti. La nostra giornata spensierata muta in un continuo percorso a ostacoli tra alberi caduti per un motivo non del tutto chiaro. Le creste che erano vive, estive, floride, non ci sono più. Da qui in poi, quasi ogni albero è morto. Un incendio? Una malattia? Faremo in seguito tutte le dovute indagini del caso.Si tratta di un problema che già avevamo notato anni addietro, ma che si è esteso. E che vista l’estensione, diventa allarmante.

4) Il Ciesco Bianco. Come al solito non troviamo nessun cartello che ne indichi la cima, di 1589 metri, spesso confusa dagli inesperti con il Belvedere (1582) o con altri punti. Con un passaggio scendendo a lato della cima, aggiriamo il dirupo. Segue, il Belvedere, spettacolare, con una visione a quasi 360°, che conosciamo bene. Piccoli fiori di crocus tra i fili d’erba di primavera, nessun vento a tagliarci, e la vista su ogni cosa. La Valle Caudina, il Taburno, Napoli, Capri, Sorrento, e forse più spettacolari di tutte, le curve del Partenio viste in prospettiva, da qui cime riservate che s’alternano, mostrando quanto sia semplice camminarci sopra, semplicemente dopo aver scalato la prima. Il Piano di Lauro fra di esse è un fazzoletto verde (una malga scoperchiata, diceva Buccafusca quando salì al Belvedere).

 Scendiamo dal Belvedere e abbandoniamo il percorso di cresta per scendere dal lato di Pannarano, tra gli alberi spogli e la neve. Ogni tanto fra di essi spunta qualche bassa e verde pianta di tasso, che abbonda in questi boschi, famoso per essere definito il curaro d’Europa. Un’altra delle poche piante sempreverdi presenti in questi boschi di faggio, è l’agrifoglio. 

Qui scendiamo fino a località Quattro Vie.

Il piano di Lauro in un dettaglio dalla veduta dal Belvedere

5) Il ritorno a casa per Campo Maggiore e Montevergine.
Scesi a Quattro Vie per il sentiero dello Scalandrone, dopo un saluto d’obbligo alla fontana dell’Acqua delle Vene, volgiamo a Montevergine, attraverso una strada tenuta abbastanza male, che passa per Campo Maggiore. Campo Maggiore è una piana immensa situata “dietro” Montevergine, con un laghetto, che negli ultimi anni non mi aveva dato per niente l’idea di essere incontaminata, per la frequente presenza di persone in motocicletta e go-kart. Adesso al crepuscolo però stava assumendo un fascino diverso. L’immagine che abbiamo di fronte sembra evaporare per lasciar posto alla sua corrispondente nella notte. Il bosco che contorna la piana sembra quello dove innamorati, ninfe e fauni, possano nascondersi e incidere i loro nomi sugli alberi. Fa freddo, molto più freddo che sulle creste, dove quella mattina non batteva il vento. Ci fermiamo a guardare la piana con il suo laghetto. Non c’è nessuno. Non lontano da qui, dovrebbe essere situato l’Orto di Virgilio, del quale si stanno perdendo le tracce negli anni, con la morte degli ultimi monaci che ne conoscevano la precisa ubicazione. In quest’orto Virgilio coltivava le piante officinali, in mezzo ai monti che contribuirono ad ispirare le Bucoliche. Tantissimi, gonfi e buffi crocus sono ovunque, gonfi come le piume degli uccellini al freddo nel buio che avanza, sul ciglio della strada. I crocus mi ricordano da sempre l’Orto di Virgilio, perché quando ci andai, da bambina, ne era pieno.
 Infine, un piccolo passaggio che ricorda il ponte all’inizio della Città Incantata di Miyazaki, ci riporta al mondo reale, quello dove abbiamo lasciato in stand by le nostre vite.
Tra scritte sui muri criptiche come “Non potresti tu farti monaco?”, eccoci all’Abbazia di Montevergine, dove salutiamo la Madonna prima di ritornare a casa.

Il laghetto di Campo Maggiore

La mia fantasia ci ha visto il passaggio all’inizio della Città Incantata…

Il saluto alla Madonna di Montevergine, che protegge il Partenio

Il panorama da Montevergine

Letture consigliate:
Giustino Fortunato – Il Partenio – L’Appennino della Campania
Guida sentimentale dei Monti del Sud – Emilio Buccafusca
Pino Eremita – Flora officinale spontanea dell’Appennino

Sei Municipalità in un fazzoletto di territorio, ciascuna con la propria storia politica ed amministrativa, a suffragio limitato e per censo, a cominciare dall'Unità nazionale, proclamata nel 1861, per dischiudersi dal 1946 in poi verso gli orizzonti della democrazia liberale e rappresentativa dello Stato repubblicano a suffragio pieno ed universale della parità di genere.
         Sono le Municipalità di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Quadrelle, i cui territori formano da circa mezzo secolo un'unica entità urbanizzata, attraversata dagli assi  viari della Strada statale della 7-bis, dall' A-16 Napoli-Bari e dalla linea ferroviaria della Circumvesuviana; entità che s'interfaccia con l'  Area vasta della Cittàmetropolitana di Napoli, istituita nel 2014, e la Terra d'Irpinia, corrispondente alla provincia di Avellino, i cui organi di direzione politica non sono più elettivi a suffragio diretto, ma delegati; un' entità che s'identifica per storia, costumi, usanze ed economia con il comune denominatore, che è costituito dalla millenaria vicenda civile di Avella, l'italica Abella, fondata dagli Osci.
         Ma l'attuale frammentazione anti-storica e particolaristica delle sei Municipalità non ha più credibili ragioni politiche, sociali, amministrative, economiche per essere “conservata” nel  Terzo Millennio, connotato dall'economia globalizzata e dai profili della “società liquida”, ma, più ancora, dalle istanze dell'Unione europea, a cui si rapportano in modo compiuto le finalità della legge di riforma delle Autonomie locali, approvata nel 2014, che promuovono e richiedono politiche di coesione nette e chiare sul piano sociale e su quello delle Istituzioni locali. Sono le politiche, che si traducono nelle Fusioni tra le Municipalità, per istituire il Comune unico, specie dove sussistano condizioni acclarate ed evidenti d'integrazione reale, com'è nella fattispecie indicata, per una popolazione attualmente inferiore ai 30 mila abitanti.
         E' la grande opportunità che interpella i ceti politici ed amministrativi, ma soprattutto e direttamente i cittadini, se si vuole dare un'affidabile e sicura prospettiva di futuro alle comunità cittadine e alle nuove generazioni, contenendone l'esodo, a cui già sono obbligate a piegarsi, in un contesto drammaticamente statico ed immobile sul piano sociale ed economico. E' necessaria la svolta radicale, che dia valore al territorio e alle sue potenzialità. L’inizio del cambiamento può e deve essere dato dall' istituzione del Comune unico. E' il progetto, per il quale è stato costituito il Comitato civicointercomunale per la Città del Baianese e dell'Alto Clanio, a cui hanno aderito già in molti, tra cittadini, gruppi di volontariato e associazioni.
         Il Comitato sul versante operativo si riferisce alle finalità, prefigurate dalla legge Delrio e alla legislazione della Regione-Campania, in materia referendaria, ma anche alle disposizioni degli Statuti Comunali, come quelli di Avella e Baiano, che non solo fin dagli anni '80 del secolo scorso contemplano la Fusione dei Comuni dell'area, ma fissano anche le regole, per le quali i civici consessi sono obbligati a indire i referendum per qualsiasi ambito di pubblica rilevanza, com’è appunto nel caso del progetto della Municipalità unica, alla luce delle istanze regolarmente formalizzate dai cittadini.
      In realtà, quello che si profila sull’orizzonte del progetto della Città vivibile, produttiva ed europea, costituisce l’opportunità, ch’è anche necessità ed obbligo civico, della democrazia diretta che si esprime “dal basso”, senza le perverse mediazioni clientelari ed assistenziali che tanto hanno devastato la realtà sociale dei territori del Sud.
   E' il ruolo della cittadinanza attiva, quello che le comunità delle sei Municipalità sono chiamate ad esercitare con spirito di responsabilità sociale e in modo costruttivo.

Presso il circolo "L'Incontro" si riunisce il Comitato Civico "Alto Clanio-Abella". Obiettivo: la coesione intercomunale per la città produttiva ed europea.

Si rimette in carreggiata l’iniziativa del Comitato civico intercomunale, che punta a promuovere la Municipalità unica, a cui afferiscano per fusione i Comuni di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Quadrelle. La nuova fase sarà avviata giovedì prossimo alle ore 20,00 nei locali del Circolo “L’Incontro”, dopo lo stop…vacanziero consumatosi tra giugno ed agosto, ed è stata preceduta e scandita dagli “Appuntamenti” ricognitivi sul “che fare”, e con quali modalità di metodo, svoltisi con cadenza settimanale per circa quattro mesi- proprio nella sede del sodalizio di via Luigi Napolitano. E’ convocata l’assemblea di quanti, tra cittadini, cittadine, gruppi di volontariato e associazioni già hanno aderito- recependone la validità- al progetto della Municipalità unica- dando impulso alla formazione del Comitato civico che ha elaborato e adottato il Manifesto di intenti e lo Statuto, chiavi di volta e d’ispirazione fondante dell’iniziativa.
            L’itinerario, su cui è incamminato il Comitato civico intercomunale “Alto Clanio-Abella” è mirato alla costruzione della Città vivibile, produttiva ed europea, in funzione della Municipalità unica. E’ l’obiettivo, che fa ricomporre quella ch’ stata la…diaspora amministrativa del passato e costituisce il ritorno al vero senso della Storia del territorio, di cui Abella\Avella è il cuore, la cifra rappresentativa senza sterili nostalgie, ma con lo sguardo ben rivolto verso le dinamiche del Terzo Millennio sull’orizzonte comunitario d’Europa. E’ l’itinerario che non interferisce con quello intrapreso dall’attuale Unione intercomunale, che mira a realizzare la Municipalità unica per gradi e nei tempi che di necessità diventano lunghi, in parallelo con la progressiva e volontaria dimissione delle funzioni, attualmente in capo ai Comuni, fino ad…azzerarle, conferendo forma e struttura al soggetto istituzionale della Municipalità unica appunto.
            Per il Comitato civico intercomunale la strategia, su cui puntare, è, invece, quella dell’immediata istituzione della Municipalità unica, anche in ragione dell’accesso alle importanti ed esclusive incentivazioni economiche e fiscali previste dalle normative proprio per i progetti di Unione e Fusione intercomunale e per rapportarsi al meglio possibile con i programmi finanziati e promossi dall’ Unione europea con cui sono “privilegiate” le territorialità sui versanti dei piccoli e medi Comuni, soprattutto se già costitutivi di conurbazioni formatesi…naturalmente, com’è nel caso in specie. Ed è la linea che è stata già percorsa o è in atto in rilevanti realtà comunali della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna e della Toscana. Senza dire che la Municipalità unica propugnata ed auspicata dal Comitato civico “Alto Clanio-Abella” non può essere scissa dalla visione di organica unitarietà per il complessivo governo urbanistico del territorio; governo, che non è collegabile affatto con i “minimali” Puc in…corso, se si vuole che sia propedeutico al reale sviluppo civile e socio-produttivo delle comunità.
 Così come va ricordato che sulle ragioni della Municipalità unica è stata già  formalizzata una significativa mozione d’ordine, presentata a maggio scorso all’Ufficio di presidenza dell’Unione; la mozione, sottoscritta dai componenti  del Consiglio dell’Ente- Gina Conte, Franco Scotto, Carmine Acierno e Stefano Gentile che non è più in carica, non avendo riproposto la propria candidatura nelle “amministrative” di Avella- chiede la formazione di una commissione paritetica composta da rappresentanti del Consiglio dell’Ente e delle associazioni, per mettere a punto proprio  il tema dell’istituzione della Municipalità unica secondo la procedura della Fusione intercomunale.
 Da un verso, c’è, dunque, la posizione conservatrice dell’esistente con relativi e parchi mutamenti, dall’altro vale la posizione dell’innovazione e del progresso, il cui volano deve essere, però, costituito da ceti politici e amministrativi preparati, competenti, ma soprattutto attenti agli interessi comuni. E su questo versante non mancano segnali di buono auspicio, come attestano le recenti elezioni per il rinnovo dei civici consessi di Avella e Sperone, con i larghi cambiamenti di rappresentanza consiliare di oltre il 50%, con la crescita delle presenze di uomini, donne e giovani, alla prima esperienza elettorale e già impegnati nell’esercizio delle professioni e in vari ambiti di lavoro.

Il 18 giugno del 1998 Renzo Piano ha ricevuto il premio Pritzker e ha pronunciato un discorso davanti alla Commissione e Bill Clinton Presidente USA. Il "Nobel per l'Architettura" consiste in centomila dollari, che Renzo Piano ha destinato alla sua "Workshop Foundation" per aiutare i giovani architetti. ​​

Ma che cosa è esattamente un architetto? Che cosa è l'architettura? Sono trent'anni che faccio questo mestiere, e solo ora comincio a capire che cosa è. L'architettura, intanto, è un servizio, nel senso più letterale del termine. E' un'arte che produce cose che servono. Ma è anche un'arte socialmente pericolosa, perché è un'arte imposta. Un brutto libro si può non leggere; una brutta musica si può non ascoltare; ma il brutto condominio che abbiamo di fronte a casa lo vediamo per forza. L'architettura impone un'immersione totale nella bruttezza, non dà scelta all'utente. E questa è una responsabilità grave, anche nei confronti delle generazioni future. E l'architettura è un mestiere antico, forse il più antico della terra; o il secondo se preferite: è un po' come la caccia, la pesca, la coltivazione dei campi, l'esplorazione dei mari. Sono le attività originarie dell'uomo, da cui discendono tutte le altre. Subito dopo la ricerca del cibo, viene la ricerca di un riparo; a un certo punto, l'uomo non si accontenta più dei rifugi offerti dalla natura e diventa architetto. 

L'architettura, infine, è un'arte che mescola le cose: la storia e la geografia, l'antropologia e l'ambiente, la scienza e la società. E inevitabilmente è lo specchio di tutto ciò. Ma forse posso spiegarmi meglio con un'immagine. L'architettura è come un iceberg. Non nel senso del Titanic, che se la incontri ti tira a fondo, ma nel senso che ne vediamo solo una piccola parte: il resto è sommerso e nascosto. Nei sette ottavi dell'iceberg che stanno sott'acqua troviamo le forze che spingono l'architettura verso l'alto, che consentono alla punta di emergere: la società, la scienza e l'arte.

L'architettura è società, perché non esiste senza la gente, senza le sue speranze, le sue aspettative, le sue passioni. E' importante ascoltare la gente. Ed è difficile, soprattutto per un architetto. Perché c'è sempre la tentazione di imporre il proprio progetto, il proprio modo di pensare, o peggio, il proprio stile. Credo invece sia necessario avere un atteggiamento leggero. Leggero, ma senza rinunciare a quell'ostinazione che consente di testimoniare le proprie idee e al tempo stesso di essere permeabili, di capire le idee altrui. Non sono un boy scout e il mio richiamo allo spirito di servizio non vuole essere moralistico. Molto semplicemente, è un richiamo alla dignità del nostro mestiere. Senza questa dignità rischiamo di perderci nel labirinto degli stili e delle mode.

Vivere l'architettura come servizio è certamente un condizionamento, un vincolo alla libertà creativa: ma chi ha mai detto che la creatività deve essere libera da ogni vincolo? Vorrei dire di più: interpretare la società e i suoi bisogni è la ricchezza dell'architettura. Firenze è bella perché è l'immagine dell'Italia del Rinascimento, dei suoi artigiani, dei suoi commercianti, dei suoi mecenati. Nelle sue vie, nelle sue piazze e nei suoi palazzi si riflette la visione della società di Lorenzo de' Medici.

L'architettura è scienza. Per essere scienziato, l'architetto deve essere un esploratore, e deve avere il gusto per l'avventura. Deve affrontare la realtà, con curiosità e coraggio, per conoscerla e per cambiarla. Deve essere "homo faber", nel senso rinascimentale del termine. Pensate a Galileo: il cannocchiale era stato inventato per avvistare le navi, non certo per studiare il moto delle stelle. Alle stelle pensavano i teologi. Lui invece voleva indagare gli astri, e si mise contro la lobby più potente del suo tempo, per farlo. E' un'immagine che per me rappresenta molto: una formidabile lezione di curiosità per il nuovo, di autonomia di pensiero, di coraggio di esplorare l'ignoto.

Gli architetti devono vivere sulla frontiera, e ogni tanto attraversarla per vedere che cosa c'è dall'altra parte. Anche loro devono usare il cannocchiale per cercare ciò che non è scritto sui sacri testi. Brunelleschi non progettava solo edifici, ma anche le macchine per costruirli. Racconta Antonio Manetti come avesse studiato il meccanismo dell'orologio per applicarlo a un sistema di grandi contrappesi: con questo sistema fu sollevata l'armatura della Cupola. È un bellissimo esempio di come l'architettura sia anche ricerca. E ci fa riflettere su una cosa importante: tutti coloro a cui oggi guardiamo con "reverenza" come classici, ai loro tempi sono stati grandi innovatori, sono stati "moderni". Hanno trovato la loro strada provando e rischiando. Nella motivazione del premio la giuria ha fatto un riferimento a Brunelleschi che mi riempie di orgoglio e di imbarazzo nello stesso tempo. Non è un modello raggiungibile, o anche solo avvicinabile. Se devo misurarmi con qualcuno, penso piuttosto a Robinson Crusoe: un esploratore capace di muoversi in terre sconosciute. 

L'architettura è un'arte. Usa una tecnica per generare un'emozione, e lo fa con un linguaggio suo specifico, fatto di spazio, di proporzioni, di luce, di materia (la materia per un architetto è come il suono per un musicista, o le parole per un poeta). Per me è molto importante un tema, quello della leggerezza (che ovviamente non si riferisce solo alla massa fisica degli oggetti). Al tempo dei miei primi lavori era un gioco: una sfida un po' ingenua fatta di spazi senza forme e di strutture senza peso. In seguito, questo è diventato il mio modo di essere architetto. Io cerco di utilizzare in architettura elementi immateriali come la trasparenza, la leggerezza, la vibrazione della luce. Credo che facciano parte della composizione quanto le forme e i volumi. E come in tutte le arti ci sono momenti difficili. Creare significa scrutare nel buio, rinunciare ai punti di riferimento, sfidare l'ignoto. Con tenacia, con insolenza, con ostinazione. Senza questa ostinazione, che io trovo sublime talvolta, si resta alla periferia delle cose. Finisce l'avventura del pensiero: comincia l'accademia. Per creare veramente l'architetto deve accettare tutte le contraddizioni del suo mestiere: tra disciplina e libertà, tra memoria e invenzione, tra natura e tecnologia. Non si può sfuggire: se la vita è complicata l'arte lo è ancora di più.

L'architettura è tutto questo: società scienza e arte. E, come l'iceberg, è il risultato di una stratificazione che dura da migliaia di anni. Come l'iceberg, è una massa in continuo cambiamento: il ghiaccio continuamente si scioglie e si riforma con l'acqua di oceani diversi. L'architettura è così lo specchio della vita. Per questo io vedo in essa prima di tutto la curiosità, l'ansia sociale, la voglia di avventura: sono queste le cose che mi hanno sempre tenuto fuori dal tempio. Sono nato in una famiglia di costruttori, e questo mi ha dato un particolare rapporto con il "fare". Ho sempre amato andare in cantiere con mio padre e vedere le cose nascere dal nulla, create dalla mano dell'uomo. Per un bambino il cantiere è magia: oggi vedi un mucchio di sabbia e mattoni, domani vedi un muro che sta in piedi da solo, alla fine tutto diventa un edificio alto, solido, dove la gente può abitare. Sono un uomo fortunato: ho passato tutta la vita a fare ciò che sognavo da bambino.

Nel 1945 avevo sette anni, e iniziava il miracolo della ricostruzione dopo la guerra. Sappiamo che in nome del progresso e della modernità si sono dette e fatte tante schiocchezze. Ma per la mia generazione la parola "progresso" ha significato davvero qualcosa. Ogni anno che passava ci separava dall'orrore della guerra e di giorno in giorno la nostra vita sembrava migliore. Crescere in quegli anni ci ha dato una fede ostinata nel futuro. Appartengo a una generazione di persone che ha mantenuto per tutta la vita un approccio sperimentale, esplorando campi diversi, profanando le frontiere tra le discipline, mescolando le carte, prendendo rischi e facendo errori. E questo in terreni diversi. Dal teatro alla pittura, dal cinema alla letteratura e alla musica. Senza mai parlare di cultura. Cultura è una parola fragile, che, come un fantasma, può svanire nel momento stesso in cui la evochi. Tutto ciò ti fa crescere istintivamente ottimista e ti fa credere nel futuro. È inevitabile. Ma nello stesso tempo ami il passato (essendo italiano, o meglio europeo, non puoi fare diversamente): e quindi vivi sospeso tra la gratitudine verso il passato e una grande passione per la sperimentazione, per l'esplorazione del futuro. 

Mi vengono in mente le parole di Francis Scott Fitzgerald che concludono "Il grande Gatsby" (nella bellissima traduzione in italiano di Fernanda Pivano): "Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato". È una splendida immagine, che rappresenta la condizione umana. Il passato è un rifugio sicuro. Il passato è una costante tentazione. E tuttavia il futuro è l'unico posto dove possiamo andare, se davvero dobbiamo andare da qualche parte.

Cosa ha detto sui giovani.

In Italia, i giovani devono partire ma non per disperazione, per capire il mondo. E poi tornare. Dopo aver capito qualcosa di ancora più importante: se stessi. E la straordinaria ricchezza che ci dà la nostra cultura, nel saper cogliere la complessità’ delle cose, dice Renzo Piano.
Partire, tornare, capire il mondo e prima ancora se stessi, scoprire il valore impagabile del nostro patrimonio del passato per farci comprendere il futuro e guardare con fiducia al domani. E dunque aprirsi, gettarsi alle spalle tanti luoghi comuni, non temere di rischiare su strade nuove, inventare, sperimentare, sbagliare e riprovare. Con entusiasmo e magari spirito di squadra, forti di tanti amici con cui condividere sforzi e sogni.

Cosa fa per i giovani.

Renzo Piano ha avviato un progetto con cui intende selezionare sei giovani laureati di talento, finanziati con il suo vitalizio di senatore, per mettere a punto progetti di “rammendo” e rendere più belle e accoglienti le scuole e le città italiane. 

La fiducia che Piano ripone nei giovani, in quanto chiave di svolta per il futuro, lo ha ripagato proprio in questi giorni vedendolo protagonista della maturità 2014. Renzo Piano è contento che una delle tracce sia un suo testo sul "il rammendo delle periferie". E' contento ''da senatore a vita che ha sempre fatto l'architetto'': ''inseminare dei temi nelle coscienze in modo da smuoverle, mettere in moto un volano di idee che poi prosegua autonomamente. In Senato ci vogliono persone che, siano senatori a vita o meno, rappresentino la forza civica del Paese. Come può l'Italia guardare lontano senza la cultura, che è la nostra vera forza?''

Entrando nel merito del tema, ''la sfida di rendere più belle e urbane le nostre periferie è entrata nelle coscienze di molti italiani, non soltanto perché l'80 per cento della popolazione che vive in città sta in periferia. Le periferie sono la città del futuro, così ricche di umanità ed energia.

C'è solo da fare una gigantesca opera di rammendo per renderle pezzi di città felice: che tocca a noi fare, ma soprattutto ai giovani, quegli stessi ragazzi che oggi sostengono l'esame di maturità. Per questo - dice Piano - sono grato al Ministero dell'Istruzione. Sono loro, i giovani, il nostro domani e quello delle nostre città oggi così fragili''.

L'architetto Piano conclude con un vero e proprio messaggio ai giovani. ''Il nostro è un Paese di talenti straordinari, i giovani sono bravi e, se non lo sono, lo diventano per forza: siamo tutti nani sulle spalle di un gigante. Il gigante è la nostra cultura umanistica, la nostra capacità italiana di inventare, di affrontare i problemi in maniera laterale, di cogliere i chiaroscuri. Dico inoltre ai giovani di non rassegnarsi alla mediocrità, di viaggiare per imparare le lingue e per capire gli altri e di comprendere che la diversità è un valore, non certo un problema. Inoltre viaggiare (ma sia chiaro per poi tornare) serve ai giovani per rendersi conto della fortuna che hanno avuto a nascere in un Paese come l'Italia: perché se non si va all'estero si rischia di assuefarsi alla nostra grande bellezza e a viverla con indifferenza''.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, io ho un progetto e direi che è un po' forte, perché su un tema come il sisma ci vuole altro. Ho un progetto non come architetto, bensì come senatore a vita e credo che sia l'unica cosa con cui possa essere utile in quest'Aula un senatore a vita.Da tre anni mi occupo (qui accanto, al primo piano di Palazzo Giustiniani, nella stanza 24) di periferie: è un grande tema, che appartiene ai nostri tempi. Ma c'è un tema che si presenta come ancora più urgente e ancor più pressante: quello del sisma. Io intendo fare questo progetto non come architetto ma come senatore a vita, usando il mio gruppo di lavoro. Quindi sia chiaro che non ho bisogno di niente; ho bisogno solo di quello che già ricevo come emolumento da senatore a vita. Ho bisogno solo di questo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).
È importante che questo progetto sia di lunga durata. Naturalmente capisco: c'è un dramma, una tragedia accaduta poche settimane fa. Ma si tratta di un progetto che va più lontano, un progetto generazionale, che deve durare forse due generazioni, cinquant'anni. Mi riferisco ad un progetto a lungo termine: il progetto di salvaguardare il Paese e il suo patrimonio residenziale dal sisma. Questo è il vero progetto.
La casa, dunque: vorrei occuparmi di casa. Non lo dico per limitare il terreno, perché naturalmente ci sono altri temi grandi. Lo dico non per limitare gli sforzi, ma per concentrarli. Sono una persona molto pratica e so che bisogna concentrare gli sforzi per ottenere il risultato. Vorrei concentrarli, quindi, sulla casa, perché essa è il rifugio di tutti. La casa è un rifugio, ma è anche il luogo del silenzio. In fondo, tutti noi abbiamo passato la vita a tornare a casa, ogni settimana, ogni mese, ogni giorno. La casa è il rifugio, il luogo del silenzio, in cui si ritrova se stessi. Non è immaginabile che essa non sia un luogo sicuro: è sicuro per definizione.
Questa è la ragione per cui credo che questo progetto generazionale sia importante e, tutto sommato, è forse un mestiere adatto ad un senatore a vita, perché sarò qui finché campo e vorrei che su questo tema non si spegnessero i riflettori. Uno dei problemi, infatti, è che dopo un po' i riflettori si spengono e questi temi si dimenticano. Invece questo è un tema che va tenuto vivo, almeno per i prossimi cinquant'anni e forse anche per di più.
Arriviamo al dunque: qual è questo progetto? Ho già lavorato su questi temi e tutto deve cominciare con la diagnostica. Non vorrei annoiarvi con questioni pratiche, ma la medicina è diventata più precisa, più scientifica e più attenta, man mano che le diagnosi sono diventate più precise. Man mano che esse sono diventate più precise, la chirurgia è diventata meno invasiva e distruttiva. Ebbene, è un po' quello che deve succedere per le case: la prima cosa da fare è uscire dal terreno oscuro dell'opinione, in cui ciascuno sostiene che si debba fare in un modo o in un altro. Bisogna entrare, invece, nel terreno stabile e certo della scienza e introdurre la diagnosi. Guardate che la diagnostica scientifica esiste e la si applica anche al costruito, principalmente ai monumenti, così come esiste in medicina. Ci ho provato quasi quarant'anni fa, insieme all'UNESCO, utilizzando la termografia e degli strumenti che, tra l'altro, produciamo in Italia. Il nostro è un Paese straordinario, in cui produciamo anche questi strumenti: li ritrovo in giro per il mondo, ma sono prodotti in Italia.
La diagnostica degli edifici è un punto di partenza, perché questa diagnostica così precisa consente subito di passare ad una cantieristica leggera. Anche in questo caso non voglio annoiare, ma l'unica cosa in cui in fondo posso essere utile è cercare di entrare nel dettaglio. Esattamente come accade in medicina, più la diagnosi è precisa, più la chirurgia diventa leggera. Ebbene, ci vogliono i cantieri leggeri, che sono fatti con degli strumenti diversi, che quarant'anni fa non esistevano, ma che esistono oggi. Vi assicuro che si possono fare delle chiavi, che rinforzano gli edifici, senza distruggerli e spaccare tutto. Non mi voglio dilungare, ma quelli che da tra di voi capiscono di tecnica, sanno di cosa voglio parlare. Benvenuti nel mondo della contemporaneità. Sul tema della casa, bisogna passare dal mondo leggermente medioevale in cui viviamo, ad un mondo che ci appartiene.
Perché è dunque così importante questa diagnostica e perché è importante fare i cantieri leggeri? C'è una ragione umana, molto importante: in tal modo non si devono allontanare le persone dalle loro case. Questa è la verità ed è qui che entra in gioco l'elemento inventivo.
Vedete - lo sapete meglio di me - c'è una connessione fortissima tra la casa e chi la abita, tra le mura e chi ci sta dentro. È un'unità inscindibile e non è immaginabile separarle. Non allontanare le persone dalla casa significa immediatamente avere la possibilità di abbassare i costi di intervento: costi fisici, economici ma anche quelli umani. Sto parlando di un progetto che deve durare due generazioni; mi auguro che cominci subito, naturalmente, deve cominciare, ma qualcuno deve pensare a questi tempi lunghi, perché sono quelli che ci mancano.
In Italia siamo bravissimi nell'emergenza immediata. La Protezione civile è uno degli esempi migliori che abbiamo al mondo; siamo leggermente meno bravi sul lungo termine. Quindi, questa idea di fare qualcosa che si possa fare senza allontanare la gente dalle proprie case rende il progetto molto più fattibile, anche sul piano pratico, evidentemente, sul piano umano ed economico. Bene, nella sostanza cosa propongo? Lo propongo - ripeto - nell'ambito del mio ruolo così com'è, con un gruppo di lavoro che è accanto a me e che lavora in questo senso, senza bisogno di nulla, se non stare assieme ed essere utili al Paese. A questo punto propongo di fare dieci prototipi.
Vedete, nel mio mestiere - lo so benissimo - bisogna fare dei prototipi; non basta parlare, non bisogna nemmeno scrivere, non basta. Bisogna fare esempi, costruire dei prototipi. So benissimo come si devono costruire i prototipi: sono degli esempi. Bisogna costruirli lungo l'arco dell'Appennino, la zona sismica, che viene dai Balcani in realtà; ci accompagna ai Balcani. Bisogna scegliere attentamente tra il patrimonio vetusto della casa - mi sto concentrando sulla casa, e chiamo vetusto il patrimonio più anziano di settant'anni - e quello più recente, che è quello che è stato costruito nel Dopoguerra, settant'anni fa. Occorre partire da queste due famiglie e poi naturalmente bisogna parlare di tecniche costruttive: la pietra, il laterizio, la struttura mista, il cemento. Sono state costruite cose spaventose in cemento negli anni del Dopoguerra. Dico spaventose non al livello di estetica ma di sicurezza. Quindi, fare questi 10 prototipi è molto importante. L'idea è di costruirli nei prossimi anni, non nei prossimi cinquant'anni, in tempi brevi. Abbiamo la competenza per poterlo fare.
Qualcuno potrebbe dire - sono sicuro che qualcuno lo penserà - che questa è un po' teoria, accademia. No, non lo è. Vi assicuro che sono una persona molto pratica. Sono un costruttore di città, di luoghi per la gente: so come si fa. Si può fare, ma ci vogliono due o tre cose. La prima ovviamente è un'organizzazione, che però è possibile. Il nostro non è un Paese in rovina. È un Paese che può disporre annualmente, su un tempo lungo, di un budget.
Non voglio entrare nei dettagli - non è mio compito - ma stiamo parlando di un patrimonio di 10 milioni di case. Questo è l'ordine di grandezza. Qualcuno dirà che sono otto, nove, undici. Stiamo parlando di tutto il patrimonio residenziale che sta sulla spina degli Appennini e non solo, naturalmente. Un patrimonio fatto di borghi molto spesso. Ebbene, questo patrimonio di 10 milioni di edifici può essere messo in sicurezza - la sicurezza, la certezza non esiste con il sisma, ma la salvaguardia sì - con un costo che ovviamente è limitato grazie al fatto che ho spiegato poco prima.
Non entro nel dettaglio di quanti soldi ci vogliono, ma sono soldi che possono essere trovati facilmente nei bilanci di ogni anno. Sono soldi che rientrano immediatamente in circolazione: è come dare ossigeno, perché sono microfinanziamenti, microimprese, microcantieri. C'è anche bisogno di una macroimpresa, diciamo così: c'è bisogno di una grande organizzazione, ma sono soldi che rientrano immediatamente. Questo è un terreno su cui mi trovo meno a mio agio, anche perché altre persone sapranno fare meglio di me in questo senso, ma certamente ci vuole un'intelligente organizzazione.
In passato, parlando di periferie, ho parlato di rammendo. Ecco, «rammendo» è una parola un po' troppo umile, però di questo si tratta. Si tratta di cominciare e non smettere più e di vergognarsi di dimenticare i drammi, che passano, escono dalla cronaca e si dimenticano.
Ci sono poi un paio di rivoluzioni culturali. Dobbiamo tutti abbandonare il terreno oscuro e medievale della fatalità. Si parla tanto di fatalità, ma non esiste! Certo, il terremoto è una cosa fatale. Il terremoto c'è sempre stato in Italia e ci sarà sempre purtroppo, ma non è fatale che non si reagisca. Si dice che la natura è cattiva; la natura non è cattiva, né buona; è completamente indifferente, però ha fatto una bella cosa: ci ha dotati dell'intelligenza, che è una cosa naturale. L'intelligenza ci ha consentito da quando esistiamo di coprirci, costruire dighe, argini e case per proteggerci. Difendiamoci, allora. Bisogna abbandonare il terreno della fatalità. Bisogna smettere di parlare di fatalità. Questo credo che sia un elemento culturale molto importante.
C'è quella che definirei una responsabilità collettiva. Dobbiamo tutti metterci in testa che questa è una verità. Non possiamo nasconderci. Ci sono persone che non vanno a fare le analisi mediche per paura di sentirsi dire che sono malate. Smettiamo con questo gioco al massacro. Accettiamo il fatto che siamo entrati in una fase diversa e accettiamo la responsabilità collettiva.
Vorrei concludere con una rivoluzione, che forse è ancora più importante. Io sono un italiano cosmopolita per mia natura e scelta, però sono profondamente italiano. Sono forse un osservatore privilegiato, ma ho quasi l'impressione che in Italia ci si sia assuefatti alla bellezza del nostro Paese. C'è una sorta di assuefazione per cui non ce ne rendiamo più conto. Forse gli italiani non si rendono più conto di che patrimonio abbiamo. Quando parlo di bellezza dell'Italia non mi riferisco alla bellezza cosmetica e nemmeno alla bellezza dei monumenti, ma di quella delle nostre 100 città e dei nostri 100, 1.000, 10.000 borghi. In particolare mi viene in mente l'Appennino, perché è la zona più a rischio. È una bellezza diffusa del tessuto urbano. È una bellezza che non appartiene a noi, ma al mondo: è patrimonio dell'umanità. Me lo sento dire molto spesso: "Non vi sembra di essere dei custodi leggermente disattenti di tanto patrimonio"? Questo è molto importante e temo che venga dall'assuefazione. Noi ci accorgiamo della bellezza solo quando ci crolla addosso. Ci sentiamo colpevoli solo per il tempo in cui piangiamo i morti. C'è qualcosa di sbagliato.
Non si può andare avanti così. Bisogna cambiare qualcosa. Siamo dei custodi di una bellezza straordinaria che ci viene invidiata e di cui possiamo andare fieri. Non possiamo vantarcene perché non l'abbiamo fatta noi, ma l'abbiamo ereditata e dobbiamo portarla ai nostri figli e nipoti. È una responsabilità molto grande. Rischiamo, se non stiamo attenti, di essere eredi indegni. Non lo siamo, ma potremmo diventarlo se non stiamo attenti. Per questo ci vuole un progetto di lunga durata. Io parlo di cinquant'anni per provocazione, ma è generazionale perché queste rivoluzioni avvengono attraverso le scuole, i giovani e i ragazzi di oggi che tra venti anni saranno uomini. È per questo che è generazionale e questo è anche il motivo per cui queste cose non si fanno in quattro e quattr'otto. Non ci sarebbero nemmeno i soldi. È chiaro che è una cosa di lunga durata.
Signor Presidente, il nostro Paese è bellissimo. Lo sappiamo e abbiamo anche detto che è un Paese di cui siamo custodi forse un po' disattenti.
Però, vedete, la bellezza è fragile. Il nostro è un Paese bellissimo ma fragilissimo al tempo stesso, e a proposito del progetto di difenderlo e di non dimenticare nel tempo, io sento questa responsabilità. È un privilegio enorme, è un grande onore essere senatore a vita. L'idea di difendere il mio Paese, finché sono in vita, da qui, mi piace: mi sembra un'idea che si adatti all'istituto del senatore a vita. Questo è il progetto che propongo. Vi ringrazio per l'attenzione. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC), Misto, AL-A (MpA), CoR e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL). Molte congratulazioni).

Questa sotto è la sua pagina web per raccontare e presentare il suo progetto, come Senatore a vita della Repubblica Italiana,  per selezionare giovani laureati di talento, finanziati con il suo vitalizio di senatore, per mettere a punto progetti di “rammendo” e rendere più belle e accoglienti le scuole e le città italiane.
http://renzopianog124.com/